Como mudar a cor do cabelo?

                           Como mudar a cor do cabelo com coloração e descoloração: guia técnico passo a passo.

       Mudar a cor do cabelo não é apenas escolher uma tonalidade bonita e aplicá-la. O resultado depende de uma sequência de decisões: diagnóstico, análise da fibra, identificação da altura de tom, leitura do fundo de clareamento, escolha do produto, seleção do oxidante, aplicação e tratamento.

A lógica é simples:

       A cor desejada precisa ser construída sobre uma base compatível e uma fibra capaz de suportar o processo.

      Este guia apresenta um roteiro profissional para transformar cabelos naturais, coloridos, descoloridos ou manchados.

   1. Entenda a diferença entre coloração e descoloração coloração.

       A coloração permanente pode:

      - Clarear parte do pigmento natural;

     - Depositar pigmentos artificiais;

      - Cobrir fios brancos;

      - Escurecer;

      - Modificar reflexos.

       Entretanto, existe um limite de clareamento. Em geral, mesmo com oxidante de alta volumagem, a coloração não leva  um cabelo escuro até um loiro muito claro.

        Descoloração.

       A descoloração remove pigmentos naturais e artificiais para revelar uma altura de tom mais clara.

       E  indicada quando:

     - O cabelo possui coloração anterior;

     - A cor desejada está muito acima da base atual;

     - É necessário atingir fundos 8, 9 ou 10;

     - Será feita uma transformação intensa ou criação de mechas.

      Uma regra fundamental:

     Coloração não clareia coloração.

    Se o comprimento está com pigmento artificial escuro, aplicar uma coloração mais clara por cima não removerá esse pigmento. Será necessário avaliar uma limpeza de cor ou uma descoloração controlada.

    2. Faça o diagnóstico antes de escolher qualquer fórmula.

    O diagnóstico é a etapa que determina todo o serviço. Antes de misturar produtos, observe:

     1 Altura da cor natural

    Uma escala simplificada:

     1: preto;

    2: castanho muito escuro;

    3: castanho escuro;

    4: castanho médio;

    5: castanho claro;

    6: loiro escuro;

    7: loiro médio;

    8: loiro claro;

    9: loiro muito claro;

   10: loiro claríssimo.

    Histórico químico

Pergunte sobre:

•    - Colorações anteriores;

•    - Tonalizantes;

•    - Descolorações;

•   - Mechas;

•   - Progressivas;

•   - Alisamentos;

•   - Relaxamentos;

•  - Uso de henê;

•  - Produtos com sais metálicos;

•   - Uso frequente de ferramentas térmicas.

       A informação fornecida pela cliente nem sempre revela todo o histórico. Por isso, observe a fibra e realize testes de mechas.

•        Resistência, elasticidade e porosidade

           Avalie:

•          - Se o fio estica e retorna;

•         - Se rompe facilmente;

•       - Se está áspero;

•       - Se absorve água rapidamente;

•      - Se apresenta pontas espigadas;

•      - Se existem áreas mais claras ou mais sensibilizadas.

      Se o cabelo não suporta o teste de mecha, o procedimento deve ser interrompido. Primeiro é necessário estabilizar a fibra.

       Percentual de fios brancos.

      O cabelo branco precisa ser analisado separadamente porque:

•      - Não possui melanina;

•      - Pode apresentar cutícula mais rígida;

•      - Pode ser mais resistente à penetração do pigmento;

•      - Frequentemente necessita de base natural na fórmula.

Para cobertura efetiva em cabelos apara cabelo com cor,  se utiliza coloração permanente, não tonalizante.

        Realize o teste de mecha.

O teste de mecha é indispensável antes da limpeza de cor ou descoloração.

       Passo a passo

      1. Separe uma mecha fina em uma região pouco visível.

     2. Utilize a mesma combinação de produtos(pó descolorante,volumes de ox) planejada para o serviço.

    3. Observe o clareamento durante o processo.

    4. Verifique se o fio aquece excessivamente.

   5. Avalie resistência, elasticidade e aparência após o enxágue.

   6. Seque e examine a mecha completamente.

     O teste deve responder:

   - O cabelo chega ao fundo necessário?

   - A fibra permanece íntegra?

  - O resultado fica uniforme?

  - A cor escolhida neutraliza ou intensifica corretamente?

  - Existe incompatibilidade química?

    Se houver quebra, emborrachamento, aquecimento anormal ou alteração extrema de textura, não prossiga.

      Planejamento da cor.

      A cliente pode pedir “loiro”, “mel”, “platinado”, “marrom frio” ou “cobre”,  esses nomes representam resultados diferentes.

      Defina:

    - O fundo de clareamento;

    - Reflexo;

  - Intensidade;

 - Luminosidade;

 - Necessidade ou não de mechas, descoloração global,remoção de cor,claremento com coloraçao,

         Por exemplo:

       Loiro mel:geralmente trabalha entre as alturas  e 8, com presença dourada.

    Loiro pérola: normalmente exige fundo suficientemente claro com pouco resíduo de laranja ou sem ausência de laranja, altura 9.

   Loiro platinado: exige fundo muito claro e uniforme, geralmente 9.

   Marrom frio: exige controle dos fundos vermelhos e alaranjados fundo 6 e 7.

   Cobre intenso: utiliza o fundo quente como parte da construção da cor, fundo 7.

       Importante saber o  fundo é uma cor presente na fibra e participa diretamente do resultado final.

        na mudança da cor quando o processo pede neutralização,é preciso saber.

•        Vermelho → neutraliza com verde;

•          Laranja → neutraliza com azul;

•          Amarelo → neutraliza com violeta.

      Em fundos intermediários, pode ser necessário combinar pigmentos. Por exemplo, um fundo amarelo-alaranjado pode exigir azul com uma pequena direção violeta, dependendo do objetivo.

         A regra mais importante é:

       Não aplique uma cor fria sobre um fundo inadequado esperando que ela faça o trabalho da descoloração.

     Se o objetivo é um pérola claro, um fundo 8 ainda pode ser insuficiente. Nesse caso, a tonalização 10.11 apenas produzirá um bege ou frio mais fechado, não um pérola limpo,porque a cor aplicada tem monos cor do o fundo de clareamento.

        6. Escolha o processo: coloração, tonalização e descoloração.

         Use coloração permanente quando:

     - O cabelo natural precisa clarear;

    - É necessário cobrir fios brancos;

      - O resultado depende de abertura de cutícula e penetração maior de pigmento.

           Use tonalizante quando:

        -No cabelo descolorido.

      - O cabelo já está na altura desejada;

      - Você precisa neutralizar o fundo;

      - Deseja mudar apenas o reflexo;

     - Vai tonalizar mechas;

      - Precisa reavivar uma cor desbotada;

      - Deseja escurecer sem grande abertura.

        Preparação do cabelo e dos materiais

        Separe:

      - Produto descolorante ou coloração;

      - Oxidante compatível;

     - Balança;

     - Recipiente não metálico;

     - Pincel;

     - Luvas;

    - Presilhas;

    - Papel para mechas, quando necessário;

   - Cronômetro.

   papel pra mechas.

   -Cumbuca

   - Luvas.

    -Pentes.

     Pincel.

   - Produto de tratamento;

  - Produto adequado para interromper o processo;

   - Ficha de diagnóstico.

     Respeite sempre:

      - Proporção indicada pelo fabricante;

     - Tempo de pausa;

     - Compatibilidade entre produtos;

     - Volumagem indicada;

    - Orientações de segurança.

•      Não altere a fórmula improvisando , oxidante e água ou corretor no pó descolorante. Um oxidante mais forte não significa necessariamente clareamento mais eficiente. 

       Passo a passo da mudança de cor com coloração

     Exemplo: transformar uma base natural em um tom mais claro 7(loiro medio).

      Se o cabelo natural está na altura 5 e o objetivo é um tom 7, a coloração pode ser uma possibilidade, desde que o cabelo seja natural usando ox de 20 ou 30 caso o cabelo for grosso.

     Passo 1:  divida em quatro quadrantes faça separações finas para garantir que o cabelo receba o produto .

     Passo 2: aplicar respeitando a velocidade de clareamento que é de 10 a 15 minutos.

    A raiz próxima ao couro cabeludo costuma clarear mais rapidamente por causa do calor da região. Em determinadas técnicas, o comprimento é iniciado antes da raiz e a raiz é aplicada posteriormente.

     A ordem não deve ser automática. Ela depende de:

    - Base natural;

   - Comprimento já colorido;

   - Necessidade de clareamento;

  - Sensibilidade das pontas;

    Passo 3: controlar visualmente

    Acompanhe o processo sem ultrapassar o tempo indicado. Verifique:

   - Uniformidade;se tem nececidade de reaplicar mais produtos em algum lugar.

  - Diferenças entre raiz, meio e pontas.

  Passo 4: enxaguar e tratar. Quando atingir o resultado previsto:

    1. Enxágue completamente.

   2. Remova todo o produto.

  3. Utilize o cuidado pós-química indicado.

 4. Faça tratamento compatível com o diagnóstico.

 5. Seque e avalie a cor.

    Passo a passo para mudar o cabelo com descoloração.

   A descoloração exige maior controle porque remove pigmento e pode reduzir a resistência da fibra.

     Passo 1: preparar e proteger

    - Proteja a pele e a roupa;com capa.

   - Trabalhe com boa iluminação;

  - Separe mechas finas;

  - Evite sobreposição em áreas já descoloridas.

   Passo 2: escolha a técnica

  A técnica pode ser:

  - Descoloração global;

  - Mechas no papel;

  - Mechas em transparência;

  - Técnica de eriçamento;

  - Limpeza de cor;

   - Shampoo descolorante.

    Passo 3: aplicar primeiro onde há maior dificuldade

     Quando há raiz natural e comprimento colorido, o cabelo colorido pode exigir um processo diferente do natural.

       Se a finalidade é clarear, geralmente é necessário começar pelas áreas com pigmento artificial, sempre preservando regiões fragilizadas e evitando sobreposição.

        A raiz, por receber calor do couro cabeludo, pode clarear mais rapidamente e, em muitas técnicas, aplica-se pouco produto proximo á raiz.

       Em determinadas técnicas de clareamento global, deixa-se uma pequena distância da raiz para controlar a velocidade de clareamento. Depois, a raiz é trabalhada com uma mistura adequada.

Essa decisão depende da técnica e da marca utilizada.

      Passo 5: acompanhar o fundo

   Não escolha o momento de enxaguar apenas pelo tempo. Observe o fundo atingido e resistencia do fio:

            Fundo residuais.

     - Fundo 6: tende ao vermelho-alaranjado;

    - Fundo 7: tende ao laranja;

    - Fundo 8: tende ao amarelo-alaranjado;

   - Fundo 9: tende ao amarelo;

    - Fundo 10: amarelo muito claro.

    O fundo precisa estar compatível com a cor que irá aplicar.

    Passo 6: interromper quando atingir o limite seguro

     Não sacrifique a fibra para alcançar uma referência que o cabelo não consegue suportar.

     Se o cabelo chegou ao limite estrutural antes da altura desejada, é preferível adaptar o resultado, dividir o serviço em etapas para cuidar do cabelo e entragar o resultado desejado em outro momento.

    Passo 7: enxaguar e tratar

     Enxágue por completo, lave conforme o protocolo do fabricante e trate de acordo com a necessidade:

    - Hidratação para reposição de água;

   - Nutrição para reposição lipídica;

  - Reconstrução para suporte proteico.

  10. Tonalização após a descoloração

   A descoloração não é o resultado final. Ela revela o fundo; a tonalização direciona esse fundo.

     Passo a passo

    1. Enxágue completamente o descolorante.

    2. Faça a higienização indicada.

   3. Retire o excesso de água.

   4. Analise novamente o fundo.

  5. Escolha a tonalidade compatível.

  6. Misture com oxidante adequado à tonalização.

  7 Aplique rapidamente e de maneira uniforme.

  8. Observe a absorção, especialmente em áreas porosas.

  9. Respeite o tempo indicado.

  10. Enxágue e trate.

    Em fios muito porosos, as áreas sensibilizadas podem absorver pigmento em excesso, ficando mais escuras, acinzentadas ou arroxeadas. Por isso, a aplicação pode precisar começar pelas áreas menos sensibilizadas.

         Exemplos de raciocínio colorimétrico.

   Exemplo 1: fundo laranja e desejo de marrom frio: fórmula 7.71. 7.7+7.8.

     O fundo laranja precisa ser equilibrado com azul, pode-se direcionar a cor para uma nuance marrom fria compatível com a altura atingida.

    Exemplo 2: fundo amarelo e desejo de loiro frio, fórmula 9.1 ou 9.89, 9.21.

     O amarelo é equilibrado com violeta e o reflexo cinza ou azul direciona para loiro frio.

     Exemplo 3: cabelo com mechas que será uniformizado quando abre funfo 8 e 9.

    Não aplique a mesma fórmula em todas as áreas sem analisar a porosidade.

    As mechas claras podem absorver mais pigmento do que o funfo mais escuro, para não chumbar as mechas adicione a base junto (8.0).

             Limpeza de cor e shampoo descolorante.

   Esses processos podem ser utilizados para remover pigmento artificial leve ou revelar o fundo.

   São indicados apenas após:

  - Diagnóstico;

 - Teste de mecha;

  - Avaliação da resistência;

  - Verificação de compatibilidade química.

  O shampoo descolorante é mais suave e clareia 1 tom ou revela fundo de claremento, mas isso não significa que seja isento de risco. Ele pode clarear encontrar incompatilidade química.

    Fórmula shampoo descolorante, 20 gr de pó descolorante,20 gr de shampoo, 20 gr de ox de 20 volumes.

    Cuidados com  cabelos com progressiva ou outras químicas.

    Cabelos com progressiva, alisamento ou tratamentos ácidos podem apresentar:

     - Menor capacidade de clareamento;

      - Abertura irregular;

    - Maior resistência em algumas áreas;

    - Maior sensibilidade em outras;

   - Dificuldade de fixação;

   - Risco aumentado de quebra.

    O teste de mecha deve ser feito em diferentes regiões, como:

•   - Nuca;

•   - Laterais;

•   - Topo;

•   - Pontas.

    Erros comuns que comprometem o resultado.

   Aplicar coloração clara sobre cabelo colorido escuro a coloração não remove pigmento artificial.

  Ignorar o fundo de clareamento pra aplicar a cor.

  A cor aplicada se mistura visualmente com o fundo. Se o fundo for desconsiderado, o resultado pode ficar quente, opaco ou manchado.

  Usar oxidante errado.

   Sobrepor descolorante a sobreposição em áreas já claras pode causar quebra.

  Tonalizar sem verificar a altura da cor de desejo.

  Usar corretor em excesso a olho, sem uso da balança.

   O corretor deve complementar a fórmula, não substituir uma análise correta. Excesso pode gerar manchas, reflexos indesejados ou aparência chumbada.

   Atenção ;Cores frias, cobres intensos, loiros claros e cabelos porosos exigem manutenção mais frequente.

       Cuidados após a transformação.

    A durabilidade depende da rotina em casa adequada em casa.

       Recomendações gerais:

  - Utilizar produtos indicados para cabelos coloridos;

  - Evitar água excessivamente quente;

  - Reduzir o uso de fontes térmicas;

  - Usar protetor térmico;

 - Fazer tratamento conforme o diagnóstico;

 - Evitar excesso de shampoo antirresíduos;

 - Proteger o cabelo da piscina e do mar;

 - Retocar apenas as áreas necessárias;

 - Evitar sobrepor química no comprimento sem necessidade.

   A manutenção deve continuar o trabalho realizado no salão, não contradizê-lo.

# 16. Checklist profissional antes de iniciar

     Antes de aplicar qualquer produto, confirme:

- [ ] Qual é a base natural?

- [ ] Existem pigmentos artificiais?

- [ ] Qual é o histórico químico?

- [ ] Qual é a altura de tom desejada?

- [ ] Qual fundo será revelado?

- [ ] Qual é o reflexo desejado?

- [ ] Há fios brancos?

- [ ] O fio possui resistência?

- [ ] O teste de mecha foi aprovado?

- [ ] A técnica será coloração, tonalização ou descoloração?

- [ ] A volumagem está correta?

- [ ] A fórmula segue a orientação do fabricante?

- [ ] Existe diferença de porosidade?

- [ ] Como será feita a manutenção?

          Conclusão

    Mudar a cor do cabelo com segurança exige mais do que dominar fórmulas.      É necessário conhecimento em colorimetria capilar para compreender a relação entre:

   - Base natural;

  - Pigmento artificial;

  - Fundo de clareamento;

  - Neutralização;

  - Oxidante;

  - Porosidade;

 - Resistência;

 - Técnica de aplicação.

  O resultado não começa na mistura. Ele começa no diagnóstico.

   Quando você identifica corretamente a base, respeita o limite da fibra, escolhe o processo adequado e trabalha o fundo de clareamento a seu favor, a transformação se torna mais previsível, segura e duradoura.

  Em qualquer mudança química, siga as instruções do fabricante e, diante de fragilidade intensa, alergias, irritações ou histórico incompatível, procure avaliação de um profissional habilitado. 

  Elizete jardim Educadora Colorimetrista.